Die erste Tour 1993 im 4WD-Buschcamper über die Gibb River Road.

Vorbereitungen: Unser Motto für die nächsten Wochen lautet: Eine einzigartige Natur unter extremen Bedingungen genießen. Wann immer möglich, wollen wir morgens und nachmittags die Landschaft erwandern und die Gegend um unseren jeweilige Standort erkunden, und während der glühenden Mittagshitze die täglich geplanten Kilometer zurücklegen. Deshalb sind wir auch schon sehr früh am Morgen beim Autovermieter, um unser Heim für die nächsten Wochen in Empfang zu nehmen. Fast 2 Stunden dauern die Formalitäten, Übergabe und Einweisung, ehe wir uns mit unserem neuen Gefährt, einem 4,2-Liter- Landcruiser-Campmobil, in die nächsten Abenteuer stürzen können. 'Wenn Ihr Probleme auf dem Weg bis Broome habt, dann ruft uns an. Von Broome bis Perth ist dann unser Büro in Perth für Euch zuständig'. Wie beruhigend, zu wissen, dass man Hilfe anfordern kann. Dass wir auf den nächsten 1.000 km nur drei Stellen passieren, von denen aus überhaupt telefoniert werden kann, wissen wir zu dieser Zeit ja noch nicht.

Die Anreise durchs Northern Territory: Erstmal los, damit wir die ersten Kilometer hinter uns haben. In Katherine im Supermarkt und an der Tankstelle finden wir alles, um die Erstbestückung des Campers mit Lebensmitteln, Getränken und vor allem Eis vorzunehmen. Auch beide Tanks (ca. 140 l Diesel) und die Trinkwasserbehälter werden randvoll gefüllt. Auf dem Victoria Highway geht die Fahrt jetzt in westlicher Richtung nach Kununurra weiter. Es ist eine recht monotone flache Graslandschaft mit wenigen niedrigen Bäumen. Zum erstenmal sehen wir auch einige Rinderherden. Die Tiere stehen dicht gedrängt, um sich gegenseitig Schatten zu spenden in der Gluthitze der erbarmungslos das Land ausdörrenden Mittagssonne. Die einzige Abwechslung in diese Monotonie bringen die Farben der Landschaft: von gelb bis dunkelbraun-rot ist der Boden, das Laub der Bäume schimmert von silbrig-weiß bis dunkelgrün, im Kontrast dazu weiß die Stämme der Eukalypten, die sich wie gebleichte Gerippe in den blauen Himmel recken, an dem die eine oder andere weiße Wolke wie ein unschuldige Lämmchen dahinsegelt. Nach 130 km bringen dann vereinzelte Hügelketten etwas Abwechselung in die Monotonie.

02.10.1993 [507 km] Victoria Highway, Victoria River Inn (Tankstelle, Shop), Red Valley
03.10.1993 [316 km] Victoria River - Lake Argyle - Kununurra
04.10.1993 [21 km] Rundflug Bungle Bungle, Kununurra, Hidden Valley
05.10.1993 [185 km] Gibb River Road nach Jacks Waterhole (Durack River Homestead)
06.11.1993 [152 km] Jacks Waterhole - Mount Barnett Homestead
07.10.1993 [254 km] Mount Barnett Homestead - Windjana Gorge
08.10.1993 [292 km] Windjana Gorge - Fitzroy Crossing (112 km Umweg)
09.10.1993 [406 km] Fitzroy Crossing - Broome

Eine 20 km lange Baustelle gibt einen interessanten Einblick in die Art und Weise, wie man hier Straßen erneuert, bzw. alte Tracks zu Highways ausbaut. Es ist ja Platz genügend vorhanden und so schlägt man einfach eine neue Trasse ins Gelände, Brücken führen über die 'floodways' oder riesige Kanalröhren unterqueren die neue Straße, um die Wassermassen der Frühjahrsregenfälle gefahrlos ableiten zu können. Der alte Victoria Highway fungiert überall für Umleitungen und Zubringer zu den Bauabschnitten. Es wird nicht mehr lange dauern, und niemand weiß mehr, unter welchen Strapazen sich der Verkehr hier oben im Norden bis heute abgespielt hat. 25 km vor dem für heute ins Auge gefaßten Etappenziel wird es plötzlich bergig. Rote schroffe Felswände säumen die Straße. Es geht hinunter in eine Senke, wir erreichen 'Red Valley', das Tal des Victoria River. Eine Tankstelle, eine Hütte und ein riesiges Schild 'Caravan Park', das muss Victoria River Inn sein. Wir beschließen, nach etwas über 500 Kilometern die erste Tagesetappe zu beenden. Für 2 A$ pro Person können wir uns einen Platz im weiten Areal eines Eukalyptuswäldchen suchen. Noch zwei Wagen verlieren sich auf dem riesigen Gelände. Die damit verbundenen Umstände können uns nicht abhalten, zunächst den schon zur guten Gewohnheit gewordenen Nachmittagskaffee zu 'zelebrieren'. Schnell ist die Bordküche in Betrieb und wir sitzen bei Keks, Tee und Kaffee im Schatten eines großen Baumes. Die Ruhe in abgeschiedener Natur hatten wir uns allerdings etwas anders vorgestellt; an den ohrenbetäubenden Lärm der Kakadus in den Wipfeln über uns, werden wir uns wohl gewöhnen müssen.

Obwohl die Hitze nachts nicht nachgelassen hat und wir uns trotz offener Fenster im eigenen Saft gedreht haben, wachen wir ausgeruht vom Morgengesang der Vögel auf. Durch den Canyon des Victoria River mit seinen roten Steilwänden starten wir zur Fahrt durch eine wesentlich abwechslungsreichere Landschaft als gestern. Kurz hinter Timber Creek folgen wir dem Lauf des recht mächtigen Victoria River. Oder sollten das etwa auch hier schon die Wassermassen der ersten Sommerregenfälle sein? Dann tauchen immer öfter die für die Kimberleys typischen Flaschenbäume (Baobabs) auf. Auch das Landschaftsbild ändert sich grundlegend. Die Berge erscheinen fast ausnahmslos als flache 'Tafelberge', da dicke Gesteinsplatten die Erosion verhindern. Der Highway ist auf weiten Strecken noch nicht ausgebaut und oft nur einspurig zu befahren. Was aber nicht weiter stört, es kommt ja sowieso niemand. Nach 267 Kilometern passieren wir die Grenze zu Western Australia. Tatsächlich, hier mitten in der Wildnis gibt es nicht nur eine Grenze, auch ein echter Grenzposten macht Einreisekontrollen. Er will aber nicht wissen, wer die Grenze passiert, ihn interessiert nur das 'was'. Die Einfuhr von Obst und Honig nach Western Australia ist nämlich streng verboten. Wir fahren heute nicht zum Lake Argyl, diesem Stausee, der geschaffen wurden, um das fruchtbare aber wasserarme Land in der Region um Kununurra künstlich zu bewässern. Unser Ziel ist der 'Kona Caravan Park' in landschaftlich schöner Lage direkt am Lake Kununurra, westlich der Stadt. Im Gegensatz zu gestern herrscht hier reger Betrieb. Der in einer parkähnlichen Landschaft unter riesigen schattenspendenden Bäumen gelegene Platz wird nicht nur von Durchreisenden, sondern auch stationär von Dauerurlaubern genutzt. Wir stehen direkt am See und sind auch noch vor dem Auspacken im Wasser. Welcher Genuß, Hitze und Staub im klaren Wasser abzuspülen. Die romantische Stimmung eines Sonnenuntergangs beschließt diesen Tag. Mücken fallen bei Einbruch der Dunkelheit zu tausenden über uns her. Wieder heißt es: Türen und Fenster schließen. Durch die Fliegengitter dringt dann gegen Morgen etwas kühlere Seeluft zu uns herein.

Um 06:15 Uhr stehe ich bereit, um eine der angeblich beeindruckendsten Landschaften Australiens erleben. Bei einen 2-Stunden-Rundflug will ich zu den 'Bungle Bungle' im Purnululu-Nationalpark. Auf dem Camp herrscht noch nächtliche Ruhe. Der versprochene Bus zum Flugplatz kommt nicht und ich werde unruhig. Sollte etwa meine Uhr verkehrt gehen? Es dauert ein Weilchen, bis ich dahinterkomme, dass es wirklich an meiner Uhr liegt. Ich habe mich nicht auf westaustralische Sommerzeit eingerichtet und bin der Zeit 1,5 Stunden voraus. Nach 'neuer' Zeit ist der Bus dann pünktlich. Die kleine 4-motorige Maschine dreht zunächst eine Runde über die Plantagen rund um Kununurra, über das Tal des Ord River mit dem Lake Kununurra. Wir überfliegen den mit seinen vielen Seitenarmen weit ins Land reichenden Lake Argyle und das riesige Loch einer Diamantenmine, ehe in der Ferne die ersten so fremdartig wirkenden Bergkegel der Bungle Bungle auftauchen. Aus der von hier oben zumindest sehr flach wirkenden Landschaft erheben sich dicht aneinander gedrängt unzählige rundgeschliffene Bergkegel. Nur in den Tälern ist eine spärliche Vegetation auszumachen. Die Formationen wirken wie mit einem Überzug versehen. Der Pilot kreist über dem Gelände und wir genießen den Einblick in eine wie auf einem anderen Stern wirkende exotische Bergwelt.
Nach der Rückkehr sehen wir uns noch etwas in der kleinen aufstrebenden Stadt um. Im Polizeirevier erkundigen wir uns nach dem Zustand der Gibb River Road. Es gibt keine Informationen über außergewöhnliche Straßenzustände. 'Mit 4WD befahrbar', heißt es nur. Bei einer Wanderung im nahegelegenen Hidden Valley bietet sich aus nächster Nähe ein unmittelbarer Kontakt mit Bergformationen, wie sie in den Bungle Bungle vorherrschen. Die Sandsteingebilde sind wirklich mit einer gestreiften harten dunklen Masse überzogen, die sie gegen Verwitterung schützt. Die Hitze in der Steinwüste ist allerdings unerträglich. Bei 45°C ziehen wir es vor, unseren Rundgang nicht unnötig in die Länge zu ziehen.
Dagegen wirkt der Park des Caravanplatzes durch die Nähe des Sees direkt wie eine erholsame Oase. Wir nutzen die Möglichkeit, in all' den exotischen Bäumen die einheimische Vogelwelt zu beobachten. Mit einem erfrischenden Bad im Lake Kununurra bringen wir uns dann in die rechte Stimmung, um die Vorbereitungen für die Weiterfahrt in Angriff zu nehmen. Öl, Wasser, Diesel, Kühlung und Reifendruck sind in Ordnung. Das Innere unseres Gefährts wird mit einer kräftigen Dusche Anti-Insekten-Spray eingenebelt, das wir dann 1 Stunde einwirken lassen.

Auf der Gibb River Road. Das war eine wesentlich angenehmere Nacht ohne das agressive Summen blutrünstiger kleiner Sauger. Vergnügt und munter wachen wir auf. Am Tankverschluß des Autos hat sich eine 20 cm lange Gottesanbeterin festgehakt. Es dauert ein Weilchen, bis wir sie in einen Baum umgesetzt haben. Für die kommenden Tage müssen wir uns noch mit Bargeld versorgen, sicher ist sicher. Pünktlich um 09:30 Uhr stehen wir vor der Bank, als diese ihre Pforten öffnet. Fünf Minuten später sind wir wieder auf Achse.
Über den Ord River-Damm verlassen wir Kununurra in Richtung Wyndham und durchqueren dabei noch einmal die großen Plantagen rund um die Stadt. Der heiße Südwind von gestern hat sich gelegt. In nördlicher Richtung steuern wir auf die östlichen Ausläufer der Kimberleys zu. Schier endlos durchschneidet die Straße, wie am Lineal gezogen, das baumbestandene Land. Wie Geisterarme recken sich die weißen Äste der Gum Trees in den strahlend blauen Himmel. Nach 51 km zweigt links die Gibb River Road ab. Wir nehmen uns Zeit, all' die Hinweis- und Warnschilder am Anfang der Straße zu lesen. Dabei fällt mir der Spruch des Autovermieters ein: 'Rufen Sie uns an, wenn Sie Probleme haben.' In den nächsten Tagen dürfte das Problem bei auftauchenden Problemen wohl darin bestehen, ein Telefon zu finden. Dann heißt es: alle Fenster schließen, Klimaanlage auf Außenluft stellen, den Vierradantrieb aktivieren und noch einmal überprüfen, ob alles Gepäck 'rüttel- und hüpfsicher' verstaut ist. Es folgen 125 km, die uns ein absolut neues Fahrgefühl vermitteln, obwohl wir nicht das erste Mal in Australien sind und auch nicht das erste Mal 'gravelroad' fahren. Die Durchquerung des Pentecoast River gestaltet sich harmloser als angenommen, die Furt ist trocken. Trocken ist auch der Bindoola Creek. Also hat es hier oben noch keine Frühjahrsregenfälle gegeben. Die 'gravelroad' ist stellenweise in recht miserablem Zustand, und die Querrillen im Waschbrett erreichen 10 cm Tiefe. Aber auch Sandlöcher, speziell in und hinter Kurven, verlangen volle Konzentration. 'Jack's waterhole', das ist die Markierung zur Durack River Homestead. Hier finden wir unmittelbar am Fluss, inmitten einer einzigartigen Natur, unter riesigen 'paperbark'-Bäumen einen schönen Platz für die Nacht (mit Duschen und WC).
Noch glänzt silbern die Nachmittagssonne im stillen Wasser des Flusses und bunte Eisvögel huschen durch die niedrig hängenden Äste der Bäume am Ufer. Schnell bricht aber die kurze Abenddämmerung herein, und dann sitzen wir unter den funkelnden Sternen des südlichen Nachthimmels. Eine einmalige Faszination geht von dieser Stimmung in der Abgeschiedenheit des großen Landes aus.

Schon um 05:00 Uhr sind wir munter und erwarten den erwachenden Tag. Als eine Stunde später die Sonne über den Horizont steigt, haben wir schon gefrühstückt und sind startklar. Auch heute geht die Fahrt recht langsam voran. Für die ersten 30 km bis zur Furt durch den Durack River brauchen wir 1 Stunde. Es muss lange her sein, dass der 'grader' das letzte Mal die Waschbrettpiste gehobelt hat. Auch die Furt durch den an Jack's Waterhole noch mächtig wirkenden Fluss ist trocken. Die Landschaft ist durch den ständig wechselnden Bewuchs mit dichtem Buschwerk und hohen Eukalypten abwechslungsreicher als gestern. Kurz vor unserem Tagesziel führt ein Abzweig zum Barnett Gorge. Diesen 8 km-Abstecher hätten wir uns sparen können, denn am Ende erwartet uns zwar ein felsiges Tal mit einem kleinen Pool, das aber durch wilde Camper in eine wahre Müllkippe verwandelt wurde.
An der Tankstelle der Mount Barnett Homstead hängt ein großes Schild: 'Zur Zeit Mittagspause'. Nach einem kleinen Plausch mit einem älteren Aborigine fahren wir dann, auch ohne Anmeldung, die letzten 7 km bis zu einem geradezu paradiesischen Campingplatz am Ufer des Manning River. Es herrscht tropische Hitze. Wir haben Glück und finden einen freien Platz unter einem riesigen Boab. Das 'Badezimmer' ist der von tropischer Vegetation eingerahmte und inmitten riesiger Felsbrocken liegende Pool, auf dem an flachen Stellen lila Seerosen blühen. Um 14:00 Uhr fahren wir noch einmal schnell zum 'roadhouse' 'rüber, zahlen die Campinggebühren, und erfahren dabei einiges über Wanderwege am Manning River. Hinter dem Billabong beginnt ein Trampelpfad, gekennzeichnet mit an trockene Zweige gesteckte Cola-Dosen. Es ist recht mühsam, dem für eine ca. 4-stündige Tour 'ausgeschilderten' Pfad in der wilden Landschaft der Berge und Klippen am Flussufer zu folgen. Wir kämpfen uns durch niedriges Gestrüpp. Die Fliegen sind 'mal wieder unerträglich. Hinter jeder Felswand vermuten wir den ersehnten Abstieg in die Schluchten des Manning River. Meine Frau streikt, ich ziehe allein weiter. Wieder führt der Weg steil abwärts, und dann liegen sie wirklich vor mir, die aneinandergereihten Pools mit kristallklarem Wasser im Manning Gorge, einer faszinierenden Felsschlucht. Die Zeit von 4 Stunden hatten wir gedacht, mühelos unterschreiten zu können, um rechtzeitig wieder am Camp zu sein. Vergessen hatten wir dabei allerdings völlig, dass der Abend ziemlich plötzlich hereinbricht. So lassen wir uns auf dem Rückweg von der dem Horizont zustrebenden Sonne hetzen. Um 17:30 Uhr, die Sonne schickt gerade die letzten Strahlen über das ausgedörrte Land, erreichen wir völlig ausgelaugt unser Camp.

Bald ziehen wieder die leckeren Düfte der Mini-Küche aus der Hecktür des Geländewagens. Zum Tagesausklang sitzen wir unter 'unserem' Riesenboab, schreiben Tagebücher und lassen dabei den heutigen Tag noch einmal Revue passieren. Durch das kahle Geäst des Boabs funkeln die blinkenden Sterne des südlichen Nachthimmels.

Der neue Tag begrüßt uns um 05:00 Uhr mit einem wunderbaren Naturschauspiel. Herrliches Morgenrot färbt den Himmel und setzt sich in der spiegelglatten Oberfläche des Sees fort. Es ist, als ob ein riesiges Buschfeuer seine Gluten entfacht hat. In dieser Atmosphäre gehen wir hinüber zum See und genießen ein erfrischendes Bad als Morgenwäsche. Als wir an der Mount Barnett Homstead wieder die Gibb River Road erreichen, herrscht dort noch nächtliche Ruhe.
Auch die Furt durch den Durack River liegt trocken. Über dicke Felsbrocken, die den Untergrund des Weges befestigen, wenn der Fluss Wasser führt, überqueren wir auch den 2. Fluss dieser Tour ohne Komplikationen - etwas spritzen hätte es allerdings schon können. Nach 40 km erreichen wir einen Abzweig, der zur Adcock Gorge führt. Es sind 4 km bis in diese wunderbare Schlucht. Romantische Stille umfängt uns, und im Schatten der roten Steilwände spürt man noch etwas von der nächtlichen Kühle. Verträumt begrüßt uns ein Waran, der sich auf einem Stein mitten im Wasserloch von der Morgensonne durchwärmen lässt.
Dann geht es weiter auf dem roten Band der Gibb River Road. Der Weg erlaubt stellenweise 'flottes' fahren mit 60...80 km/h. Nur vor und in den weiten Kurven heißt es aufpassen. Hier im aufgewühlten losen Sand entscheidet bei zu hoher Geschwindigkeit der Wagen und nicht der Fahrer wohin es weitergeht. Nach weiteren 19 km führt ein Weg zur 10 km entfernten Mount House Station mit Tankstelle und 'store'. Wir ergänzen unseren Eisvorrat. Bald wird die Landschaft erneut bergiger, es tauchen wieder die typischen Tafelberge auf, und wir erreichen die King Leopold Ranges. Die Straße führt durch palmenbestandene Täler und enge Schluchten. Ein markierter Abzweig weist den Weg in die Lennard River Gorge. Auch hier lohnt sich der grandiosen Landschaft wegen ein Abstieg in eine der Schluchten, die der Lennard River in das Felsmassiv gesägt hat. Bis hinunter zu den von wildzerklüfteten Steilwänden eingerahmten, wie Opale schimmernden Wasserlöchern schaffen wir es allerdings nicht. An der von uns gewählten Stelle erscheint der Abstieg doch etwas sehr waghalsig. Die Mittagsglut hält uns dann davon ab, noch nach einem anderen Abstieg zu suchen.
Nach weiteren ca. 60 km durchqueren wir eine von den Wassermassen unbeschreiblich heftiger Regenfälle zerfurchte Hochebene und verlassen die King Leopold Ranges. Durch die Napier Downs und die Napier Ranges erreichen wir nach 208 km erneut den Lennard River. Ein Wasserloch unter der Brücke ist gut zu erreichen und enthält noch ausreichend Wasser, um diese Gelegenheit für ein erfrischendes Bad wahrzunehmen. Kurz hinter der Brücke zweigt dann links die Straße zum Windjana Gorge Nationalpark ab, und vor uns liegen die letzten 21 km dieser Tagesetappe. Unmittelbar vor einer zerklüfteten Steilwand am Ufer des Lennard River finden wir, bereits im Nationalpark, ein schönes Camp mit schattigen Plätzen. Ein unscheinbares handgeschriebenes Schild an der Einfahrt zum Nationalpark weist daraufhin, dass seit gestern die Rangerstation nicht mehr besetzt ist, das Camp aber allen Besuchern zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung steht. 'Nicht besetzt' heißt aber auch, daß in den kleinen Holzkabinen die Duschen abmontiert sind. Wie gut, daß wir uns noch wenige Kilometer vorher im Fluss erfrischt haben. Die Erkundung der engen Schlucht verschieben wir auf morgen. Heute lassen wir uns einfach von der einmaligen Atmosphäre gefangen nehmen. Bis tief in die Nacht will das Geschrei riesiger Kakaduschwärme, die das nahe Wasserloch aufsuchen, nicht verstummen.

Ein Erlebnis besonderer Art und gleichzeitig ein erholsamer Tagesstart ist ein morgendlicher Spaziergang durch die Windjana Gorge. Wir wandern am Ufer des Lennard River durch dichtes Gestrüpp wilder Passionsblumen und beobachten inmitten dieser tropischen Vegetation kreischende Schwärme weißer Kakadus, taumelnde Schmetterlinge und die träge im Wasser treibenden Süßwasserkrokodile. Nur zögernd und widerwillig treten wir den Rückweg an, man könnte hier einen ganzen Urlaub verbringen.
Die heutige Tagesetappe führt zunächst durch abwechslungsreiches Bergland. Nach 38 km über staubige Piste mit Schotter und losem Sand auf allerdings festem Untergrund, erreichen wir den Tunnel Creek Nationalpark. Mit einer wasserdichten Taschenlampe steht einer Wanderung durch den teilweise brusthoch mit Wasser gefüllten 750 m langen Tunnel nichts im Wege und die Süßwasserkrokodile sind harmlos und scheu, das sagen zumindest die Aussies. Wir haben eine solche Taschenlampe nicht und sind auch bei Aussagen über 'harmlose' Krokodile etwas skeptisch, ob die 'crocs' das wirklich wissen.
Obwohl es erst 09:30 Uhr ist brennt die Sonne wieder erbarmungslos vom strahlend blauen Himmel. Nachdem wir uns im Dunkel der Höhle abgekühlt haben, setzen wir unsere Fahrt fort. Es geht jetzt durch flaches Busch- und zum Teil steppenartiges Grasland. Kurvenreich wird es noch einmal, als wir die letzten Ranges vor dem Great Northern Highway überqueren. Am Ende einer langen schnurgeraden Piste stoßen wir dann nach fast 800 km 'gravel road' auf den geteerten Great Northern Highway (Hw No.1). Das heißt dann auch, dass der 4WD wieder deaktiviert werden kann. Das spart eine Menge Diesel wie wir später erstaunt feststellen. Das nächste Camp liegt in der 'verkehrten' Richtung am Highway. Wir biegen also nach links ab. Wie am Lineal gezogen durchquert der Highway die Landschaft. Man hat den Eindruck, das graue Band verschwindet irgendwo in der Unendlichkeit. Nach 46 km erreichen wir Fitzroy Crossing. Welches Glücksgefühl, nach Tagen wieder einen Ort zu erreichen, um alle Vorräte aufzufüllen. Am Ortseingang führt der erste Abzweig direkt zum 'store', hier kann man sogar Gas für den Herd nachfüllen. In der 'Old Crossing Inn' gibt's sogar das geliebte Forster Lager. Dann suchen wir den Abzweig zum Geiki Gorge Nationalpark. Über 100 km kutschen wir herum und suchen den richtigen Abzweig, ehe wir feststellen, dass es die Straße am 'store' vorbei ist, in der wir ja vorher schon waren. Kaum sind wir zurück in der Zivilisation tauchen die ersten Problemchen auf. Im Nationalpark gibt es kein Camp. Das nächste Boot in die Geiki Schlucht fährt erst in einer Stunde. Eine Stunde herumlungern und dann noch ein Camp suchen, danach steht uns nicht der Sinn. Wir fahren zurück und stoßen am östlichen Ortsausgang von Fitzroy Crossing auf ein Juwel. Der Caravan Park der Fitzroy River Lodge ist eine phantastische weitläufige, gut gepflegte und grüne Anlage. Das ist die richtige Umgebung, um 'klar Schiff' zu machen. Zunächst gibt's 'tea for two' und dann entwickeln wir ausgesprochenen Tatendrang. Als die Sonne untergeht haben wir alle Spuren des roten Staubs beseitigt. Die große Wäsche hängt auf der Leine, das Auto ist gewaschen und in unserem Gepäck herrscht auch wieder Ordnung.

Früh wollen wir los, da eine lange Etappe vor uns liegt. Um 04:30 Uhr sind wir schon auf den Beinen. Die frühe Abfahrt können wir aber gleich wieder streichen. Schreck in der Morgenstunde, der erste Reifenwechsel ist fällig. Irgendwo haben wir uns einen 8 cm langen Schlitz in der Reifendecke eingefangen. Unser Bemühen, einen neuen Reifen aufzutreiben, geben wir schnell wieder auf. Vor 09:00 Uhr ist die einzige Werkstatt nicht geöffnet. Wir riskieren es und fahren ohne Ersatzreifen los, 400 km werden wir hoffentlich ohne weiteren 'Plattfuß' überstehen.
Inzwischen ist es aber 07:15 Uhr geworden. Wir genießen auch auf diesem Streckenabschnitt wieder das Gefühl, Australien gehöre uns allein. Es geht durch flaches Grasland mit leichtem Baumbestand gen Westen. Den Reiz dieser Landschaft bilden die ständig wechselnden Farben der Bäume und Büsche, die das Landschaftsbild prägen. Hellgrüne und dunkelgrüne Sträucher, rotbraune Fruchtkapseln, weiße Baumstämme, dunkle Baumstämme, silbriggraue und silbrigweiße Blätter, gelbes Gras, grünes Spinifex und immer wieder und überall rote Erde bilden eine einzigartige Harmonie. Termitenhügel in allen Größen, Farben und Formen und hin und wieder ein Boab, verstärken den Eindruck des Fremdländischen. Weiße, schwarze, rosa Kakadus und ab und zu auch ein Keilschwanzadler sitzen in den Bäumen am Straßenrand und beobachten den spärlichen Verkehr. Am Straßenrand sprießen die ersten lila Blüten-Puschel in großen Flächen und zeugen vom nahenden Frühling, obwohl die tiefen Gräben und steinigen Creeks noch wasserleer sind. Ihre Größe läßt aber erahnen, welche Wassermassen während der 'wet' das Land überfluten. Kein Haus, kein Dorf, das einzige Zeichen von Besiedlung ist ab und zu ein Wegweiser an einem roten Feldweg, der irgendwohin in die Prärie zu einer 'homestead' führt. Nicht die kleinste Wolke belebt das Blau des all' dies überspannenden Himmels.

Auf den meisten Abschnitten der Straße sieht man schon 3 oder mehr Kilometer voraus den Gegenvekehr auftauchen. Auf einer Strecke wie Kassel-Frankfurt überholen wir 10 Caravan-Gespanne und drehen vielleicht 40 mal die Handfläche der linken Hand nach vorne, als Gruß für die Entgegenkommenden. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl von Unberührtheit, Unabhängigkeit und Freiheit.

Nach 220 km stoßen wir auf die Straße nach Derby. Da sich in unserer Situation ohne Ersatzreifen jeder Umweg verbietet, biegen wir nach links ab und nehmen den direkten Weg nach Broome. Diese noch knapp 200 km führen zunächst durch das Mündungsdelta des Fitzroy River und dann durch weites flaches Tiefland. Die ungeheuren Wassermassen der Regenzeit haben tiefe Narben in der Landschaft hinterlassen. Meterhohen Uferböschungen säumen die ausgetrockneten Flussläufe in denen kleine Tümpel die Trockenzeit überstanden haben. Auf riesigen Sandbänken sammeln sich Unmengen abgestorbener und angeschwemmter Baumstämme. An einigen Stellen sind die Furten durch die Flüsse noch erkennbar und auch die Sammelplätze der Siedler und Abenteurer, die manchmal monatelang warten mussten, ehe ein Fluss nach der Regenzeit wieder passierbar war. Inzwischen haben Brücken der Fahrt durch diesen Teil Australiens das abenteuerliche genommen. Wir überqueren noch einige dieser 'Regenzeit-Flüsse', ehe wir am Roebuck Roadhouse nach Broome abzweigen, allerdings nicht, ohne vorher die Tanks wieder zu füllen. Die letzten 38 km sind wieder ein wie an der Schnur gezogenes endlos erscheinendes Straßenband, das sich irgendwo in der Ferne in der flimmernden Luft des Horizonts auflöst.

Die wilde unberührte Küste der Kimberleys [hellblaue Linie]