Vielleicht ist es gut so, dass uns zwischen den einzelnen Abschnitten dieser Reise auch etwas Luft bleibt. Man kann die Eindrücke der letzten Tage noch einmal Revue passieren lassen und sich in Ruhe auf die nächsten Abenteuer einstellen. Wir nutzen die Zeit, bis am frühen Nachmittag die Maschine nach Alice Springs abgeht, um noch einmal durch die Straßen und Parks von Darwin zu schlendern. Für die Kamera gibt es noch genug einzufangen. Am Flughafen liefern wir dann unser Auto ab. Gegen 17:00 Uhr landen wir im Herzen von Australien. Überrascht stellen wir fest, dass das Land über das die Maschine zur Landung einschwebt, einen kräftigen grünen Anstrich hat. Später erfahren wir dann, dass es vor zwei Tagen heftig geregnet hat.
Die Informationen sind zwar eindeutig: 'Auto abholen im Stadtbüro. NT Rental unterhält keinen Flughafendienst.' Von Darwin wissen wir aber, dass NT Rental zu Hertz gehört und so folgen wir einer inneren Eingebung und fragen bei Hertz, ob zufällig unser Auto doch am Flughafen zur Verfügung steht. Und es steht; welch glücklicher Umstand. Auf dem Weg zum Parkplatz werden wir überfallen. Wer ihnen Bescheid gegeben hat, wissen wir nicht, aber vor dem Flughafengebäude warten Hundertschaften von Fliegen auf unser Erscheinen. Leicht gereizt durch diese, alles bisher erlebte in den Schatten stellende Invasion, vergeht uns die Freude über das schon am Flughafen stehende Auto aber in dem Augenblick, als alle Versuche unser Gefährt anzulassen, fehlschlagen. Der Anlasser gibt keinen Ton von sich. Die Dame von Hertz hatte sich gerade mit einem fröhlichen 'have a nice trip' verabschiedet. Im Flughafen herrscht mitternächtliche Ruhe. Wir sind wohl mit der letzten Maschine dieses Tages angekommen. Telefon schluckt nur Münzen, aber stellt keine Verbindung her. Von einem anderen Apparat klappt es dann aber doch. Doch wieder Glück im Unglück: das Stadtbüro ist noch besetzt. 'In 15 Min. sind wir da!' Der Monteur staunt nicht schlecht, als er die alte japanische Original-Batterie wechselt: 'Das ist ja immer noch die erste.'

Na endlich, wir sind auf dem Weg zum Hotel. Ein lautes Fahrgeräusch erweckt jetzt unser Interesse. Sollte man uns eine alte Kiste angedreht haben? Kurz vor Ankunft in Alice Springs ist dieses Rätsel aber gelöst, ein Seitenfenster war nur nicht ganz geschlossen.
Nach der Ankunft im Hotel richten wir das Gepäck für die folgenden Tage. Ungewohnt nach den vielen Hotels mit anheimelnder Atmosphäre ist der Betrieb im Red Center Resort. Hier ergießen sich ganze Busladungen von Campern ins Gelände. Alice Springs nimmt man mit auf dem Weg zum Ayers Rock. Beim Rund- und Erkundungsgang durch die riesige 'Übernachtungs'-Anlage erleben wir die nächste Überraschung, es ist lausig kalt geworden. Ein Thermometer bestätigt unser Gefühl: nur 7°C. Noch einmal räumen wir das Gepäck um, um an die etwas tiefer verstauten warmen Sachen zu gelangen. Im Restaurant ist heute Buffet-Tag angesetzt. Für 15 A$ kann man zulangen, solange der Magen mitspielt. Ein Spiel bei dem wir jedem Australier im Saal unterlegen sind. Um 21:00 Uhr liegen wir im Bett, um Kräfte für die erste Tour durch die wilde Bergwelt des 'Red Centre' zu sammeln.
Tag 2: Schon um 08:30 Uhr sind wir unterwegs. In westlicher Richtung verlassen wir Alice Springs. Das schwarze Band der schmalen Teerstraße wird im Norden und Süden von den wildzerklüfteten Felswänden der westlichen McDonnell Range begleitet. Eindrucksvoll erheben sich überall die weißen Stämme der Ghost Gum Trees. Die Fahrt durch das 130 km lange Hochtal im 'roten Herzen' des fünften Kontinents stellt all' unsere Vorstellungen auf den Kopf. Die rote Erde und die roten Felsen des Gebirges sind von einem grünen Hauch einer üppigen Flora überzogen. Allenthalben begleiten uns wahre Blütenteppiche. Vor wenigen Tagen ist der erste Frühlingsregen niedergegangen und jetzt wetteifern rote, gelbe und weiße Blüten um den besten Platz an der inzwischen von einem strahlend blauen Himmel sengenden Sonne.
Wir zweigen an jedem kleinen Wegweiser von der Straße ab und folgen den sandigen Spuren hinein in die Berge. Vereinzelt ziehen weiße Federwolken über die schroffen Felswände und mildern wenigstens optisch die harten Kontraste dieser einmalig herb-schönen Landschaft.
Das Simpson Gap ist ein schmaler Gebirgsdurchbruch, dessen Steilwände sich im letzten Wasser eines Wasserloches spiegeln, das sich im Schatten der Berge bis jetzt erhalten hat. Noch etwas enger wird es in der Standley Chasm. Ein schmaler Trampelpfad windet sich durch dichtes Gestrüpp und über rote Felsbrocken bis dicht an das Felsmassiv der Range. Der schmale Durchlass dieser Klamm mißt keine 2 m. Zu beiden Seiten ragen die Felswände 50...60 m senkrecht in die Höhe. Ein flaches Wasserloch versperrt den Durchgang, das sich nur barfuß überwinden läßt. Auf der anderen Seite steigt der Weg steil an, hinein in eine sonnendurchglühte wilde Wüste nackter roter Felsen. Zum Privatgelände dieser Klamm gehört auch ein Kiosk, in dem ich eine 'stimmungsrettende' Entdeckung mache: Es gibt Fliegennetze zu kaufen. Diesen Einkauf werde ich als die beste in Australien getätigte Investition in Erinnerung behalten. Wir sind fortan nur noch 'maskiert' unterwegs.
Der Weg in den Ellery Creek führt an einem ausgetrockneten Flußbett vorbei, dessen blendend weißen Sandbänke einen wunderbaren Kontrast zum roten Fels der Schlucht bilden. Der Weg durch die Schlucht selbst wird durch ein riesiges Wasserloch versperrt. Der Anmarsch zur Serpentine Creek kostet uns sehr viel Zeit. Im einem lichten Eukalyptushain tummeln sich unzählige Wellensittiche. Die dicken hohlen Stämme scheinen ideale Nistmöglichkeiten zu bieten. Das Geschrei und Gezeter bei der Suche nach einem Partner und der Kampf um die Weibchen erfüllen das ganze Tal. Lange verweilen wir, um dem Treiben der munteren Schar zuzusehen.
Glen Helen ist dann unser heutiges Endziel. Hier hat der Finke River sich einen breiten Durchbruch in die Range gesägt. Am Ufer des Flusses grünt und blüht es noch intensiver, als im scheinbar trockenen Land durch das wir hierher kamen. Wenn nicht Hitze und Fliegen wären, man könnte stundenlang auf einem Felsen sitzen und die Faszination der einzigartigen unberührten Natur auf sich wirken lassen. Wenn wir nicht selbst gesehen und erlebt hätten, dass der Fluss zu dieser Jahreszeit nur aus aneinandergereihten Wasserlöchern besteht, hier könnte man glauben am Ufer eines großen Stromes zu sitzen.
Zwei Stellen haben wir bei der Hinfahrt nicht aufgesucht. Die Begeisterung über diese durch Ihre Ursprünglichkeit faszinierende Landschaft veranlaßt uns jedoch, auf dem Rückweg auch diese Abstecher noch mit einzubeziehen. Der Weg zum Ormiston Creek läßt sich nur schwer mit Worten beschreiben. In scharfen engen Kurven folgen wir dem Flusslauf hinein in die Felslandschaft der Range. Die Abgeschiedenheit, mitten in dieser von üppig wuchernden und in allen Farben blühenden Pflanzen überzogenen Bergwelt, lassen diesen Abstecher zum Höhepunkt des ganzen Tages werden. Am Ende des Weges zwängen die Felswände den Fluss zu einem schmalen Band zusammen. Hier sitzen wir im Schatten einer Felswand auf einer riesigen roten Steinplatte. Die Felsen mit ihren unterschiedlichsten Gelb- und Rottönen spiegeln sich im tiefen Blau des klaren Flusswassers. Das ständig wechselnde Licht der in die Schlucht fallenden Sonnenstrahlen zaubert in die Spiegelungen ständig neue Farbnuancen. Wahrscheinlich würde nicht einmal ein ganzer Tag ausreichen, um diese Stimmungen vollständig in sich aufzunehmen. Wir hätten hier wohl noch gesessen, wenn die Sonne hinter dem Horizont versunken wäre, hätte uns nicht eine laute Gruppe junger Leute aus unseren Träumen gerissen.
Den Abschluß des heutigen Tages bildet ein Abstecher zu den Ochre Pits. Diese Kalksteinklippen an einem ausgetrockneten Flusslauf bestehen aus senkrecht aufgefalteten Schichten von Ablagerungen in allen Farben von weiß bis dunkelrot. Hier holten die Aboriginals ihre Farben für Felszeichnungen und Körperbemalungen her.

Im Laufe des Nachmittags haben sich die weißen Federwolken zu einer immer dichteren Wolkenbank verdichtet. Jetzt zum Abend drückt eine tiefschwarze Gewitterfront von Norden her gegen die McDonnell Ranges, aber es fällt noch kein Tropfen Regen.

Tag 3: Am Morgen des neuen Tages erstrahlt der Himmel wieder in gewohntem Azurblau. Wir verlassen die Stadt wieder gen Westen, zweigen nach ca. 50 km aber nach Süden Richtung Hermannsburg ab. Die Berge weichen immer mehr zurück. Das Tal weitet sich zu einer schier endlosen Hochebene. Kurz hinter der Grenze ins Aboriginals-Land geht die Straße abrupt in Gravelroad über. Nach insgesamt 134 km, wir sind schon 2 1/2 Stunden unterwegs, erreichen wir den Finke River. Das Wasserloch an dieser Furt ist nicht mehr sehr groß und läßt sich gut umfahren. Die nächsten 20 km folgt der Track zunächst durch Sand und Geröll dem ausgetrockneten Finke River. Unmittelbar nach dem Ausstieg aus dem Flusstal zweigt ein Track ab, auf dem wir dann über Felsplatten und Wasserlöcher bis ins Palm Valley vorstoßen.
Die Fahrt durch das Tal des Finke River ist ein Erlebnis besonderer Art. Zunächst ist es der Zustand des Tracks, der uns völlig in Anspruch nimmt. Es geht im Schrittempo durch das trockene Flussbett. Geröll und lockerer Sand folgen im schnellen Wechsel und lassen dem Fahrer keine Sekunde Zeit, auch nur einen Blick auf die atemberaubende Szenerie der Landschaft zu werfen. Wann immer Aussicht besteht, anschließend auch wieder zügig starten zu können, halten wir an und steigen aus. Rings um uns übersät eine geradezu explodierende Natur die Landschaft üppig mit in allen Farben des Regenbogens blühenden niedrigen Büschen und Sträuchern. Dann steigt der Pfad hinauf in dunkelrote Felsformationen. Der Wagen ächzt und stöhnt über Felsvorsprünge und versetzte Gesteinsplatten. Vorsichtig tasten wir uns durch Wasserlöcher, deren Tiefe und Untergrundbeschaffenheit wir nicht kennen. Die Äste des Gestrüpps kratzen an Türen und Kotflügeln. Nach einer Stunde haben wir die 20 km überwunden und sind am Ziel.
Das Palm Valley ist eine tropische Oase inmitten einer vom roten Sandstein Zentral-Australiens geprägten Gebirgsformation. Es gehört wegen seines Bestandes von Livistona-Palmen zur geschützten Region des Finke River Nationalparks. Diese Palmen sind ein Relikt aus Zeiten, als hier im Herzen Australiens noch subtropisches Klima herrschte.
1 1/2 Stunden strolchen wir durch das enge Tal. Immer wieder versperren riesige von Wind und Wetter bizarr geformte Felsblöcke unseren Weg. Bis auf ein langgestrecktes Wasserloch ist vom Fluss nichts übrig. Über dem klaren Wasser schwirren Libellen in unterschiedlichsten Farben und Größen. Die zarten durchsichtigen Flügel reflektieren silbern das Licht der gleißenden Mittagssonne. Unzählige Palmen säumen das Ufer und recken ihre dunkelgrünen Blattfächer in den azurblauen Himmel. Aus allen Felsspalten strecken kleine Büsche ihre dürren mit Blüten übersäten Äste. Nach einem kleinen Picknick treten wir die Rückfahrt an. Auch wenn wir die Tücken des Weges jetzt kennen, geht es nicht schneller voran, als auf der Hinfahrt.

In Alice Springs bleibt uns noch etwas Zeit für einen Bummel durch die 14.000-Einwohner-Stadt. Das ist weder Stadt noch Dorf, eine Ansiedlung ohne jeden Charme. Man spürt, dass Alice Springs kein besiedeltes Umland hat, dessen Bewohner zum 'shopping' mal schnell in die Stadt fahren. Die wenigen Menschen, die durch die Straßen schlendern, sind Touristen, die Alice Springs für das 'red centre' halten, bzw. auf irgendeiner Tour hier Stop machen. Als Ausgangspunkt für Touren ist die Stadt allerdings wirklich der ideale Platz. Die Lage am Highway und in den McDonnell Ranges sind ideale Voraussetzungen für die Erkundung der abwechslungsreichen und faszinierenden Landschaft.
Die Temperatur war heute auf über 30°C gestiegen. Auch gegen Abend kühlt es nicht wieder ab. Die 7°C von gestern Abend waren wohl nur ein kurzer Rückfall in die kühlen Wintermonate. Auch nach Regen oder Gewitter sieht es heute nicht aus. Wir verstauen die warmen Sachen wieder und bereiten alles für die morgige Weiterfahrt vor.

Tag 4: Im Süden von Alice Springs hat ein Nebenfluß des Todd River einen breiten Durchbruch in die Range gesägt, das Heavitree Gap. Durch diesen Engpaß zwängen sich Fluss, Eisenbahn und der Highway. Für uns ist es der Durchlass zu den Abenteuern eines neuen Tages. Waren es gestern noch überwiegend rote Blüten, die aus dem ersten Frühlingsgrün sprossen, so hat sich das Bild über Nacht gewandelt. Weite Flächen der roten Erde sind von weißen und gelben Blütenteppichen überzogen. Wir fahren durch flaches Buschland. Im Norden rücken die McDonnell Ranges immer weiter in der Ferne. Das Landschaftsbild wandelt sich ständig. Nach 30 km wird der Bewuchs des Buschlandes üppiger, dann folgen licht bewaldete Hügelketten. In der Ferne steigen auf breiter Front Rauchsäulen auf und künden von heftigen Buschbränden. Um diese Jahreszeit kein ungewöhnlicher Anblick, da vielfach in Erwartung des Frühlingsregen das trockene Gras des Vorjahr abgebrannt wird, um den Neuaustrieb zu fördern. Ein altes Frühlingsritual der Aboriginals, das sie meisterhaft beherrschten, ohne der Natur Schaden zuzufügen.
Nach 140 km, wir haben erneut, diesmal über eine Brücke, den Finke River überquert, verlassen wir den Highway wieder und biegen in die Ernest Giles Road ab. Ein kurzer Abstecher (14 km hin-und- zurück) führt uns zunächst zum Henbury Meteoriten-Krater. Die Weiterfahrt ist dann ein Erlebnis ganz besonderer Art. Stellenweise verlockt die Oberfläche der Gravelroad zum zügigen fahren. Bei 80 km/h kommt auf Waschbrett der Wagen aber doch ganz heftig in's schlingern. Man fährt wie mit einem kleinen Boot auf hohen Wellenkämmen einer bewegten See. Unvermittelt auftauchende tiefe Sandlöcher und -spuren verlangen darüberhinaus ständige Aufmerksamkeit. Aber wir sind ja auch nicht hier, um zügig ein unbekanntes Land zu durchfahren.
Landschaftlich bietet dieser Streckenabschnitt eine unbeschreibliche Vielfalt. Die Wüstenflora scheint geradezu zu explodieren. Die Erde und die Piste sind stellenweise so tief-dunkelrot, dass man glauben könnte, es habe gerade geregnet. Die Staubfahne hinter uns belehrt uns jedoch eines Besseren, diese Farbe hat mit feuchter Erde nichts zu tun. Auf den letzten Kilometern vor dem Abzweig zum Lasseter Highway ist von Piste nicht mehr viel zu spüren, der Weg wird zum tiefsandigen Track und gleicht stellenweise dem Weg ins Palm Valley. Ab Wallara Ranch ist ein schmaler Streifen, ausreichend für ein Fahrzeug, geteert. Die Landschaft verliert ihren Reiz und so sind wir schon bald im Watarrka (Kings Canyon) Nationalpark. Hochstämmige Bäume säumen unseren Weg bis zur Kings Canyon Frontier Lodge.
Im Gelände rings ums Hotel entdecken wir zum ersten Mal zwei für diese Region angeblich typische Vertreter der Wüstenflora. Überall recken sich Stengel mit Gruppen der bizarr geformten tiefroten Blüten der Desert Pie über den trockenen Wüstenboden. Die Büsche der Desert Rose sind übersät mit unzähligen zartlila Trichterblüten. Wir beziehen unseren Bungalow, reservieren einen Tisch im Restaurant (man hat's hier gerne etwas formell !) und brechen zu einem kleinen Nachmittags-Spaziergang auf. Vom Hotel bis zum Kings Canyon sind es nur 10 km. Die offizielle Bezeichnung ist zwar 'creek walk', es wird aber mehr als nur ein Spaziergang. 1,5 km führt ein 'trail' hinein in die Hauptschlucht des insgesamt 2 km langen Canyons. Über riesige Felsbrocken, links und rechts ragen die grandiosen Felsformationen der 200 m hohen Steilwände in den Himmel, klettern wir immer weiter. In einem Wasserloch quakt laut ein Frosch und lockt uns noch tiefer ins unwegsame Gelände. Letztendlich versperren hausgroße Felsen, die irgendwann unter dem Einfluß von Wasser und Hitze herabgestürzt sein müssen, den Weg und machen ein Vorankommen unmöglich. Es wird Zeit umzukehren.

Es war wieder ein Tag mit strahlend blauem Himmel, nur vereinzelt segelte eine weiße Wolke vorüber. Wir genießen unseren Nachmittagstee auf der Terrasse unseres Zimmers, und lassen beim Anblick des in der Abendsonne in noch intensiverem Rot erstrahlenden Bergmassivs den Tag Revue passieren. Die Lodge ist ein in die Landschaft integrierter sauberer Komplex in sehr ruhiger und abgeschiedener Lage. Im großen Speisesaal des modernen Restaurants kommen wir uns recht verlassen vor. Das Essen ist ausgezeichnet und die Bedienung freundlich und aufgeschlossen, wie bisher eigentlich überall.

Tag 5: Um noch vor der großen Hitze den ersten Aufstieg ins rote Felsmassiv zu schaffen, brechen wir schon früh am Morgen auf. Es gibt ein kleines Notfrühstück aus unseren Picknickbeständen, weil das Restaurant erst später öffnet, und auf geht's. Dichte Wolken hängen über dem Land, nur ab und zu blinzelt die Sonne durch eine kleine Lücke. Am Canyoneingang führt ein steiler Aufstieg ziemlich direkt hinauf zur Rim. Mit jedem Schritt verändert sich die Sicht hinein in den Canyon. Die Bäume im Talgrund werden immer kleiner und die Felswände immer imposanter. Es ist ein unbeschreiblich wildes Gelände oben auf dem Hochplateau. Der Weg, markiert durch weiße Farbklekse auf Steinen und an Felsen, führt ohne jegliche Sicherung stellenweise unmittelbar an die Abbruchkante. Nur an der Höhe der Steilwand auf der gegenüberliegenden Seite kann man abschätzen, welche Folgen ein Fehlschritt haben würde.
Unvermittelt taucht ein anderer Taleinschnitt vor uns auf, der Weg ist zu Ende. Man muß ein Weilchen suchen, ehe man die Stelle findet an der der Abstieg in den Canyon beginnt. Stellenweise sind tiefe Einschnitte in der Felswand nur auf Holzbrücken zu überwinden, die von der Nationalpark-Verwaltung angelegt wurden, um den Besuchern die Möglichkeit zum Abstieg auf den Canyongrund zu ermöglichen. Dieser Abschnitt des Tales trägt allerdings seinen Namen zu Recht, Garden of Eden. Wir gelangen in einen subtropischen Palmenhain mit einem Pool, in dessen kristallklarem eiskalten Wasser sich die über 200 m hohen senkrecht aufsteigenden Felswände spiegeln. Stundenlang könnte man hier sitzen und diese einmalige Natur in sich aufnehmen. Einfach nur sitzen, schauen, genießen und staunen. Da ist aber etwas, was uns abhält zu lange zu verweilen, der Rückweg. Über uns steht die Sonne schon fast im Zenit und treibt die Temperatur in unangenehme Höhen. Nachdem wir wieder das Hochplateau erreicht haben, geht es auf der anderen Seite des Canyon, ohne auch nur einen Hauch von Schatten, über die von der Sonne durchglühten roten Felsen wieder zurück. Anstrengend ist dann allerdings nur noch der steile Abstieg durch loses Geröll zum Ausgangspunkt dieser 4-Stunden-Wanderung.

Den Rest des Tages nutzen wir, um uns am Swimmingpool wieder zu regenerieren. Nach der nun schon obligatorischen Teestunde verfolgen wir dann das Treiben der Natur. Es ist malerisch hier draußen, 300 km vom nächsten Ort entfernt. Die Wolken verdichten sich zu einer dichten schwarzen Regenwand, um sich nach 1 Stunde wieder in Nichts aufzulösen. Um 07:30 Uhr erstrahlt der Carmichael Craig glühend rot im Licht der untergehenden Sonne.

Tag 6: Aus schwarz verhangenem Himmel tröpfelt es leicht auf die rote Erde. Aber schon nach wenigen Kilometern Fahrt reißt der Himmel auf. Die Wolkenlöcher werden immer größer, und die Sonne greift wie mit langen silbrigen Fingern zur Erde. Das noch milde Morgenlicht glänzt im feuchten Laub der Büsche und Bäume. Nach einer guten Stunde biegen wir auf die Gravelroad Gen Süden ein. Es erwartet uns ein neuer Straßenbelag. Der rote Staub hat sich in eine glitschige Masse verwandelt, das Wasser in den unzähligen Pfützen steht knöchelhoch. Heute markiert keine Staubfahne unsere Fahrtroute. Der Lasseter Highway ist durchgängig asphaltiert und ermöglicht zügiges fahren. Von ferne grüßt gerade der Mount Connor, als ein 30 minütiger tropischer Regenguß niedergeht. Nach einer Stunde reißt der Himmel auf, die graue Wolkendecke liegt hinter uns, und vor uns taucht zum erstenmal der Uluru auf, wie der Ayers Rock heute heißt, nach Reaktivierung des Kulturgutes der Aboriginals.

Mit unmittelbarem Blick auf das Wahrzeichen Australiens beziehen wir einen Bungalow im Desert Gardens Hotel. Der Erkundungsgang durch Yulara stellen wir fest, dass der Ort nichts anderes ist, als ein weitläufiges Feriendorf und Touristenzentrum. Rechtzeitig brechen wir zum obligatorischen abendlichen Besuch am Uluru auf. Der 'sunset view' ist nicht zu verfehlen. Bei unserer Ankunft sind erst einige wenige Besucher anwesend, aber allmählich füllt sich der Parkplatz. Das weiche Licht des frühen Abends überzieht das gewaltige Massiv des Monolithen mit ständig wechselnden Rottönen. Ob wir allerdings einen echten Sonnenuntergang erleben werden, ist sehr zweifelhaft. Von Westen zieht eine dicke Wolkenbank heran. Als dann Bus auf Bus heranrollt und die zahlenden Massen den Aussichtspunkt überschwemmen, machen wir uns auf den Rückweg. Die Sonne ist tatsächlich, ohne Rücksicht auf den Touristenstrom, eine halbe Stunde vor ihrem offiziellen Untergang hinter der Wolke verschwunden, und die Nacht senkt sich über die Wüste.

Nach dem Abendessen erleben wir es dann erstmalig am eigenen Leib', was es bedeutet, wenn über der Wüste ein Gewitterregen niedergeht. Es schüttet wie aus Kübeln, und Serien von Blitzen erhellen die Szenerie vom 'Weltuntergang'. Bis auf die Haut durchnäßt kommen wir in unserem Bungalow an. Gut, zu wissen, dass solche Ereignisse nur von kurzer Dauer sind.
Tag 7: Obwohl sie zum Greifen nahe erscheinen, benötigen wir über eine Stunde, um die Kata Tjuta, früher Olgas, zu erreichen. Es ist noch immer bewölkt. Es scheint das ideale Wetter für einen ausgedehnten Marsch durch diese zu Unrecht so im Schatten des Uluru stehende Gebirgsformation zu sein. Schon auf der Hinfahrt faszinieren uns aus der Ferne die 30 dichtgedrängt stehenden Felsendome der Olgas, wie die Ansammlung einer ganzen Gruppe von Ulurus, im morgendlichen Licht. Der Wandertrail führt unmittelbar vom Parkplatz hinein in die Welt der glatt gehobelten Felswände. Oft sind die nur spärlichen Wegmarkierungen auf den glatten Felsen nicht mehr auszumachen. Durch enge Schluchten zwischen den massigen bis zu 450 m über den Grund aufsteigenden Felsgebilden geht es bergauf und bergab. Herrliche Aussichten eröffnen sich, wann immer wir die Höhe eines Passes erreicht haben. Als wir dann aus dem Labyrinth der dicht beieinanderstehenden Kegel und damit auch aus ihrem Schatten herauskommen, spüren wir erst wieder, mit welcher Kraft die im Zenit stehende Sonne die Erde durchglüht. Wir stehen in einem riesigen Talkessel, der auf allen Seiten von den Rücken rundgeschliffener Felsmassive eingerahmt wird. Über allem spannt sich ein makellos blauer Himmel. Nach 3 Stunden sind wir wieder am Ausgangspunkt unserer Wanderung.
Uluru von fern, Uluru von nah, Uluru am Morgen, Uluru am Abend - da fehlt doch noch etwas, um unser Bild vom größten Monolithen der Welt zu komplettieren - ja natürlich, Uluru von vorn und Uluru von hinten. So drehen wir noch eine Runde im Auto um dieses gewaltige Gebilde, um es aus allen Richtungen und in jedem Licht zu erleben. Aus der Nähe betrachtet sieht man erst, dass seine Oberfläche gar nicht so glatt ist, wie sie zunächst erscheint. Viele Auswaschungen und Abbrüche verleihen ihm, besonders auf der östlichen 'Rückseite', ein wildzerklüftetes pockennarbiges Äußeres.

Der Mittelpunkt Australiens ist leider auch zu seinem touristischen Mittelpunkt geworden. Nirgends haben wir so viele Busse mit Besuchern aus aller Herren Länder gesehen wie hier. Dieses Bild von Australien haben wir nicht gesucht, und das hat uns auch bei früheren Reisen von einer Fahrt zum Uluru abgehalten.

Tag 8: Steht man dann unmittelbar vor diesem Felsbrocken, der sich 348 m über die ihn umgebende und z.Z. in voller Blüte stehende Wüste erhebt, dann kann man sich ihm nicht entziehen. Ganz früh sind wir gekommen, um den schwierigen Teil des Steilanstiegs noch in der Kühle des Morgens hinter uns zu bringen. Immer eine Hand an der massiven Eisenkette, vorsichtig Schritt vor Schritt, steigen wir das glatte Felsgestein hinauf. Etwas außer Atem sind wir, als wir nach 20 Min. auf dem Plateau ankommen. Bis zum 'Gipfel' ist es zwar nur 1 km, aber wir benötigen dafür noch fast eine Stunde. Die Oberfläche des Monolithen weist viele tiefe Löcher auf, in denen noch das Wasser vom letzten Regenguß steht. Viele kleine glatte Kuppen müssen überwunden werden, auf denen selbst die Gummisohlen unserer Trekkingstiefel kaum Halt finden. Es ist ein erhebendes Gefühl hier oben zu stehen, 348 m über dem glattgebügelten Umland. Zum Greifen nahe erscheinen im Morgensonnenschein die immerhin 42 km entfernten Olgas. Im Dunst des Morgens gen Osten sind die Umrisse des Mt. Conner zu erkennen. Es weht eine frische Brise und die Hitze des beginnenden Tages ist noch nicht zu spüren.

Bevor wir mit den Vorbereitungen für den morgigen Reisetag beginnen, genießen wir noch einmal die einzigartige Frühlingsstimmung hier im Herzen Australiens. Wir schlendern durch die Hotelanlage, schwimmen einige Runden, entspannen auf der Liegewiese im Atrium des Hotels und sitzen zum Abschluss bei Kaffee und Tee in unserem gemütlichen Zimmer. Um 18:00 Uhr tobt wieder ein Gewittersturm über uns und den Uluru hinweg. Wo bleibt nur all das Wasser?

Tag 8: Einige Minuten vor 05:00 Uhr sind wir auf den Beinen. Pünktlich wie beabsichtigt starten wir um 06:00 Uhr Richtung Alice Springs. Es liegt eine wunderbare Stimmung über dem Land. Im Westen steht der Vollmond noch einen Fingerbreit über dem Horizont. Im Osten färbt sich ein schmaler Streifen des Himmels langsam rot. Über uns segeln vereinzelte Wolken am sonst sternenklaren Himmel. Das ist aber nur eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt unserer Abfahrt. Nach einer halben Stunde hat sich das Bild total gewandelt. Eine dicke Wolkenschicht spannt sich über das Firmament und verschluckt mit ihrem bleiernen Grau alle Farben des weiten Landes. Schwarz und schemenhaft huschen Bäume und Sträucher an uns vorüber. Als silberne Scheibe blinzelt ab und zu die Morgensonne durch den Hochnebel. Ab Curtin Springs stehen die Gräben links und rechts der Straße randvoll Wasser, hier muss es noch kräftiger gegossen haben als am Uluru. Durch viele 'floodways' tasten wir uns vorsichtig durch, denn Wassertiefen-Anzeiger wie an den Highways gibt es nicht.
Auf dem Stuart Highway geht es dann etwas flotter voran, wenn auch hier noch alle Senken randvoll unter Wasser stehen. Im Finke River wälzt sich eine rotgelbe Schlammbrühe talwärts. Wo sich vorige Woche die Brücke noch über ein ausgetrocknetes Flussbett spannte, reichen die Fluten heute bis an die Fahrbahnkante. Jetzt strahlt auch die Sonne wieder und die restliche Strecke führt durch trockenes Buschland, dass von den Regenfällen der letzten Tage nicht einen Tropfen abbekommen hat. Laut Hinweisschild im Auto ist ab 110 km/h eine Geschwindigkeitsbegrenzung wirksam. Wie sich jedoch bei unserer flotten Fahrt herausstellt, arbeitet der Begrenzer schon bei 103 km/h. So nimmt es nicht Wunder, dass wir für die 450 km bis Alice Springs genau 4 1/2 Stunden benötigen. Zunächst atmen wir aber tief durch, als wir rechtzeitig am Flughafen eintreffen. Der Flug ist planmäßig und 2 Stunden später landen wir im schwülwarmen Darwin.

[Darwin 1993] [Alice Springs] [2007]